Аннотация:
В статье рассматривается необходимость сохранения традиций и наследия народных ремесел, с учетом современных тенденций развития декоративно-прикладного искусства на примере Барановских ситцев, при обучении студентов с учетом современных технологий направления декоративно –прикладное искусство факультета Изобразительного искусства и народных ремесел МГОУ.
Основной идеей на современном этапе обучения студентов на факультете Изобразительного искусства и народных ремесел является возрождение традиций народных промыслов, народного искусства. Народные традиции расширяют наше представление об истории, культуре, способствуют формированию духовности и творческому развитию личности. Исходя из этого народная культура находится в основе образовательного процесса на кафедре Народных художественных ремесел МГОУ. «Надо отметить, что на кафедре народных художественных ремесел существует ряд специализаций, студенты за время обучения осваивают три вида художественного ремесла, и по одному из них выполняют выпускную квалификационную работу» [3].
Рассматривая сохранение традиционных народных промыслов, как поиск мастеров, предметов инструментов, технологий производства, сбор информации о них, возрождение традиционных народных ремесел, следует понимать как освоение технологии изготовления и реконструкцию предметов утилитарного назначения.
Поиск мастеров, предметов, инструментов, технологий производства, сбор и фиксация, их реконструкция, обучение технологиям – все это составляет процесс передачи традиций с целью детального, точного и полного сохранения традиционных народных ремесел и их развития.
Ярким представителем обработки текстильных материалов на Руси была ситцевая набойка. В старинных набивных ситцах открывается значительный пласт народного творчества в такой области декоративного искусства, как художественное оформление тканей. Одним из выдающихся представителей такого вида обработки тканей являются Барановские ситцы.
Мануфактура купцов Барановых находилась в Александровском уезде Владимирской губернии, поэтому назывались они и до сего дня широко известны как «барановские». Эти промышленники стали первыми фабрикантами в России, получившими признание на международном рынке. Их ситцам не было равных ни в Европе, ни в Азии.
Несмотря на то, что к ситцу давно приросло определение «русский», его родиной считается далекая Индия, а триумфальному шествию по России предшествовала долгая предыстория. Еще в XIII веке арабские торговцы стали завозить индийские ткани в Европу. Однако по-настоящему широкое распространение ситца по всему свету произошло благодаря португальским, голландским и английским купцам в XVII столетии. Тогда же наряду с парчой и шелками по Великому шелковому пути эти редкие в ту пору хлопковые ткани пришли Ив Россию. Долгое время привозной индийский Ситец был исключительно предметом роскоши, спрос на который был необычайно велик. В Европе стали возникать местные фабрики, где пытались копировать заморские хлопковые ткани с набойкой.
В это же время появляется множество текстильных мануфактур и в России, где на протяжении веков ткачество было самым распространенным занятием населения. Бедные почвы не приносили обильного урожая, и, чтобы выжить в длинные холодные. Зимы и прокормить свои семьи, крестьяне занимались (Домашним производством» тканей из льна, конопли и шерсти (из того, что выращивали и производили сами) как для собственных нужд, так и на продажу. В конце XVIII — первой половине XIX веков кустарное производство начинает сменяться фабричным, а центральная Россия превращается в текстильный край.
Первые фабричные ткани отличались скромным колоритом, ведь орнаменты наносили вручную, используя максимум два-три цвета. В 1830-е годы с широким распространением ситцепечатной машины — перротины (перратина – первая краскопечатающая машина, изобретена в 1834 году, на ней можно было печатать с плоских досок в несколько красок, названа в честь изобретателя – француза Перро), материи стали многоцветными, их можно было гнать уже километрами. С этого времени ситец стал по-настоящему «русским». Однако ни у кого не получалось добиться модного тогда идеального красного цвета. Это удалось лишь легендарной династии купцов Барановых из Александровского уезда Владимирской губернии.
Путь александровских купцов к всемирному признанию был долгим и трудным. История будущего триумфа начинается с мещанина Тихона Баранова (1702 г.р.), который у себя дома на простом ткацком стане изготавливал льняное полотно, а затем отвозил его на ярмарку. Вскоре за высокое качество товара он получил законное разрешение на право торговли холстиной.
Его внук, Федор Баранов (1763 -1838), мыслил уже более масштабно. Осознав, что проще и гораздо прибыльнее скупать готовые ткани у кустарей-одиночек, он стал перепродавать их на крупных ярмарках в Москве, Ростове и Нижнем Новгороде. Скопив небольшой капитал, в 1814 году при своем доме в г. Александрове Баранов построил красильню, где пряжу и холстинку окрашивали в синий (тогда кубовый) цвет, ведь цветная материя ценилась значительно дороже. Уже через четыре года он открыл небольшую фабрику для «ткания простых платков» — одно из первых бумаготкацких производств в Александровском уезде.
Откликаясь на веяния технического прогресса, Ф. Н. Баранов одним из первых в России внедрил механические ткацкие станки. Ак 1834 году на окраине города, на берегу реки Серой, он построил новое красильное заведение, где хлопчатобумажную пряжу и ткань стали окрашивать в самый модный тогда во всем мире ярко-красный – «адрианопольский» цвет (наименование получено от турецкого города Адрионополя, в районе которого произрастало растение марена – основная составляющая красного красителя). Этот небывалый оттенок получали благодаря дорогому привозному порошку краппу (толченный корень красильной марены), добываемому из корней средиземноморской марены. В XIX веке адрианопольский» цвет вызывал просто невероятный ажиотаж. Именно он сыграл решающую роль в популярности русских ситцев. А Федор Баранов тем самым сделал первый шаг по превращению Александрова в крупный бумаготкацкий центр.
Главную задачу «мануфактурист» Баранов видел в том, чтобы «адрианопольские платки» стали самым востребованным и доступным товаром в России. Но необходимо было усовершенствовать и удешевить процесс окрашивания. Ведь дорогостоящий заграничный краситель – крапп – боялся воды и света, поэтому его доставляли зачастую далеко не лучшего качества. Да и условия работы в красильне были тяжелыми: воздух буквально пропитывался запахом красок и различных кислот. Все эти обстоятельства подтолкнули И. Ф. Баранова совершить настоящую «Ситцевую революцию».
Во время поездки на Кавказ выяснилось, что Экзотическая марена растет не только в Средиземноморье, но и на побережье Каспия. Недалеко от Дербента он попробовал выращивать «Свою собственную» марену. Эксперимент оказался более чем успешным!
Он сам разработал технологию высококачественного яркого, устойчивого и недорогого отечественного красителя, который намного превзошел иностранный пигмент. Получив дешевый крапп, Баранов снизил цены на ситцевые ткани. Примеру Ивана Федоровича последовали владельцы других мануфактур.
После ряда практических опытов фабрикант усовершенствовал и способ закрепления красителя на ткани, вместо выдерживания в смеси навозной жижи и бычьей крови он первым стал использовать пшеничные отруби, что значительно удешевило процесс производства.
После смерти Ивана Федоровича Баранова дело наследовала его супруга, а затем сыновья. Управление фабрикой в Александрове перешло к старшему Николаю, а Троицко-Александровскую мануфактуру возглавили Александр (1833 -1878) и Асаф (1834 -1905). В 1863 г. они основали торговый дом «А. и А. И. Барановы». Здесь, спустя десятилетие, братья-промышленники первыми из российских фабрикантов стали использовать искусственный краситель вместо природного ализарина, содержащегося в корнях марены. Новая технология окрашивания была успешно запатентована, а этот способ получил название «ализариновое крашение». Теперь даже крестьянка среднего достатка могла позволить себе приобрести модный яркий Ситец.
В 1875 г. Асаф Иванович Баранов начал свою «историю славы», открыв около деревни Соколово фабрику (впоследствии она стала градообразующим предприятием г. Струнино). На производстве были использованы все передовые достижения успешной династии текстильщиков. Спустя всего пять лет после открытия фабрика была преобразована в акционерное общество «Товарищество Соколовской мануфактуры Асафа Баранова». За сравнительно короткий срок оно превратилось в большое производство, не уступавшее карабановскому. Трижды — в 1870, 1882 и 1896 годах — предприимчивый хозяин получал дозволение изображать на товарных ярлыках государственный герб Российской империи, что было равнозначно высшему знаку качества.
Барановские ситцы продавали в Туркестан, Закавказье, Персию, Китай. Со второй половины XIX в. они стали конкурентоспособными на европейском рынке. А в конце столетия уже соперничали со всем миром – яркая пряжа и красный Ситец пользовались успехом в разных уголках земного шара. Это признание подтверждено самыми престижными наградами. Ситцы удостоены медалей и почетных дипломов на Всероссийской мануфактурной выставке в Санкт-Петербурге (1879) и международных выставках в Лондоне (1862), Москве (1865), Париже (1867, 1878), Вене (1873), Амстердаме (1883), Антверпене (1885). В 1886 г. на Бостонской выставке за высокое качество барановские ситцы получили редкую награду – орден Льва и Солнца от персидского шаха (а он-то знал в них толк: столетиями Персия была производителем лучших тканей в мире). Орнаменты русской материи были настолько разнообразны и изысканны, что в 1889 г. на Всемирной выставке в Париже ткань «Смородиновый лист», оставив позади всех мировых текстильных лидеров, завоевала высшую награду — «Гран-При».
К концу XIX-го - началу XX веков Барановы стояли в ряду выдающихся текстильных магнатов — Морозовых, Рябушинских, Прохоровых. А карабановская и струнинская фабрики выпускали весомую часть общероссийского производства хлопчатобумажных тканей. Купцы Барановы прославились не только уникальной деловой хваткой и недюжинным умом, но и щедрой благотворительностью.
Прогрессивные предприниматели-промышленники буквально преобразили жизнь Александровского уезда. Барановы вкладывали немалые деньги в образование, Здравоохранение, культуру, щедро жертвовали на строительство храмов. В числе крупнейших меценатов страны Асаф Баранов помог И. В. Цветаеву в создании всемирно известного Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Выделив 3 миллиона рублей.
Во второй половине XIX века в Александрове благодаря купцам появилась железная дорога, сделавшая город крупным транспортным узлом. Изначально дорогу из Москвы в Ярославль планировалось проложить через Переславль-Залесский. дальновидные Барановы приложили все усилия, чтобы этот путь прошел через Александров. Пересмотр проекта потребовал дополнительных затрат (100 тысяч рублей), которые купцы взяли на себя. В феврале 1870 года через Александров в Ярославль проследовал первый поезд. А уже через год за свой счет они проложили железнодорожную колею, связавшую Александров и Карабаново. Так барановским ситцам открылся современный «скоростной» выход к рынкам сбыта.
Успешная деятельность промышленников продолжалась вплоть до революционных потрясений начала XX века. С приходом Советской власти на базе барановских мануфактур были основаны ткацкие комбинаты имени III Интернационала (г. Карабаново), «5-й Октябрь» (г. Струнино) и фабрика им. рабочего Ф. И. Калинина (г. Александров), просуществовавшие до конца 1990-х годов.
Сегодня некогда прославленная ситценабивная индустрия стала уже почти забытой историей. И только в музее можно восхититься изысканными узорами барановских ситцев, до сих пор поражающими яркостью красок. Музейная коллекция ализариновых платков и тканей — одна из лучших в стране. По этому собранию можно проследить всю богатую историю развития уникальной торговой марки.
Начав с традиционных способов декорирования ситцев, Барановы постепенно выработали свою технологию и неповторимый стиль, который заметно выделял их продукцию из прочих мануфактурных товаров.
Первые ситцы орнаментировали вручную - техникой набойки. Такая печать тканей была очень трудоемким процессом. На неширокие 30-метровые столы, поставленные рядами, раскатывали полотна ткани, прикалывая их шпильками. Далее нарезную сторону манеры (деревянной доски с рельефным рисунком) наносили природный краситель, поочередно прикладывая доску к поверхности по всей длине материи. Чтобы краска лучше пропитывала ткань, били по манере деревянным молотком — «колотушей», отсюда и термин «набойка» или «набивка». Эту работу выполняла целая артель мастеров-набойщиков». Их численность зависела от количества цветов, используемых в узоре, - у набойщика была только одна манера с определенным цветом. Каждому мастеру помогал свой подручный мальчик, который вез за ним тележку с краской, кистями и тканью для очистки.
С середины XIX века барановские мануфактуры от техники ручной набойки постепенно перешли на машинную печать и искусственные красители. Новый способ нанесения рисунка представлял собой вытравную печать, когда на предварительно окрашенный кумачовый Ситец с помощью манеры наносили не краску, а специальный вытравной состав, который разрушал красный цвет фона в местах будущего узора. На следующем этапе места вытравки заполнялись другими красителями, преимущественно желтого, зеленого, белого, синего и черного цветов. Технология изготовления таких ситцев была сложной, требовала употребления разных масляных протрав. Процесс печати был длительным: каждый кусок ткани подвергался различным операциям почти месяц.
Печатанию узоров на ткани предшествовала работа художников, которые создавали самые разнообразные текстильные рисунки - кроки. Первоначально Барановы закупали их за границей. Русские художники первое время в качестве образцов для узоров использовали орнаменты французских обоев XIX века.
Самыми распространенными рисунками были растительные мотивы — как русские, так и заимствованные с Востока. Очень популярными орнаментами тканей стали принты-имитации с индийских и персидских кашемировых шалей. Больше всего подобные узоры копировали в шотландском городе Пейсли, в честь которого принт и получил свое название — «узор пейсли» (декоративный орнамент каплевидной формы). Его еще называли «турецким», «индийским», «восточным» огурцом или «турецким бобом». Символика рисунка спорна. Одни источники определяют их как стилизованное изображение «колючек» или «шишек» — знаков плодородия и богатства. По мнению других, — это языки пламени, символизирующие мужество и храбрость. В иноземных» мотивах также стали популярны «павлиньи перья», «персидский кипарисовый лист» и «ковровый» узор.
Первоначально эти ткани предназначались в основном для обивки стен в домах зажиточных горожан, основными мотивами в них были полевые и садовые цветы, ветки, ягоды. Встречаются и более декоративные рисунки с крупным масштабом: вазы с виноградом и гранатами, барочные завитки, жгуты с кистями, крупные подсолнухи, букеты лилий, розы, тюльпаны. Аналогичные орнаменты впоследствии появились и на платках. Здесь мы видим лилии, причудливо вьющиеся вдоль каймы, пышные розы, громадные гирлянды цветов, имитацию кружева. Постепенно узор украсил не только кайму, но и центральное поле платка.
Со временем большую роль в машинной печати стали играть контурные линии (как правило, желтого или белого цвета): различные штрихи, россыпи точек, кружочки, галочки, квадратики на гладком фоне, что имитировало богатый ковровый узор. Такие орнаменты создавали и определенный оптический эффект: издалека ситцы казались многоточечными богатыми тканями.
Утонченность и разнообразие узоров барановских тканей отвечали самым взыскательным вкусам российских и зарубежных покупателей.
Закономерно, что ализариновые ситцы, декорированные «Индийскими огурцами», нашли большой спрос на Востоке. Из метровых тканей шили халаты, платки использовались в качестве своеобразных сумок для денег, хлеба, разных мелочей в дорогу. Эти материи не выгорали даже под палящим азиатским солнцем.
В русских деревнях набивные ситцы использовались в качестве самой дорогой отделки костюма. Эти тканые узоры ценили намного больше вышивки, поэтому размещали их в самых видных местах: на рукавах, вдоль застежки и на вороте. А зажиточные крестьяне могли позволить себе даже сшить целую рубаху из нарядного ситца. Традиционный крестьянский и городской женский костюм часто дополнял и украшал яркий ализариновый платок, причем не только в центральной части России. До сих пор сохранились элементы народного костюма Рязанской, Вологодской, Курской и даже Пермской губерний, украшенные барановскими ситцами: различные сарафаны, рубахи, фартуки, юбки, платья и даже верхняя одежда – «холодайки».
Лучшие традиции барановских мануфактур были сохранены и в Советское время, текстильные гиганты стремились повторить «фирменные» образцы знаменитых платков. Вместе с тем появляются новые художественные решения с традиционными букетами роз, ветками, листьями, колокольчиками, встречаются вполне реалистичные мотивы. Таковы рисунки «Дубовый листок» и «Водосбор».
На современном этапе при работе со студентами кафедры Народных художественных ремесел МГОУ отводится большое место изучению истории и основ технологии ситценабивного производства в России. Используя современные технологии и материалы для ручной росписи ткани студентами осуществляется реконструкция изделий данного промысла. С помощью приемов горячего батика, холодного батика с цветным резервом, техникой скрытого резерва и работы резервом по фону достигается изобразительный эффект многослойной русской набойки.
Таким образом, особая роль при подготовке будущих специалистов в области художественного образования и декоративно - прикладного искусства на факультете Изобразительного искусства и Народных ремесел МГОУ отводится изучению основ декоративно-прикладного искусства, помогающих получить определенные навыки работы и приобщиться к эстетическим ценностям своего народа, как к источнику неиссякаемый мудрости. Народные художественные промыслы бережно сохраняют и творчески преобразуют традиции, пришедшие к нам из глубокой древности. Красота народного художественного изделия призвана привить любовь к Родине, научить видеть и понимать природу, уважать труд. Произведения декоративно - прикладного искусства демонстрируют духовное величие, потенциал творческих, созидательных возможностей народа.
Приобщение к народным художественным промыслам России помогает объединить поколение и культуру и играет значимую роль в системе образования, способствует передаче выработанных человечеством фундаментальных ценностей с целью эмоционально - духовного и эстетически -нравственного развития личности. Профессор, доктор педагогических наук Галкина М. В. в одной из своих научных статей рассматривает эту проблему: «Подготовка высококвалифицированных педагогов в области народного художественного творчества – одно из главных направлений воспитания кадров системы дополнительного образования, нацеленных на восстановление, сохранение и развитие лучших национально-художественных традиций русской культуры, активизацию национального самосознания учащихся» [1, с 41].
ЛИТЕРАТУРА
1. Галкина М.В. Русский народный костюм// Вестник МГОУ. Серия «Изобразительное искусство». - №1 (29). – 2006. – М.: Изд-во МГОУ. – С.41.
2. Илюшина О.В. Формирование гражданина-патриота – будущего специалиста в образовательном процессе современного вуза / О.В. Илюшина // Образование. Наука. Научные кадры – 2019 – №4. – С.186-188.
3. Илюшина, О.В., Львова, И.А. Из опыта преподавания дисциплины «Основы теории и методологии проектирования в декоративно-прикладном искусстве» в дистанционном формате. [Текст]/ Львова И.А., Илюшина О.В. // Педагогика искусства. – М.: Институт художественного образования и культурологии РАО. – 2021 – № 1. – URL:http://www.art-education.ru/electronic-journal/ (дата обращения 01.10.2021)
4. Ломов, С.П. Проблематика современного реалистического искусства с позиций участников образовательного пространства и целеполагания студентов художественно-графических факультетов / С.П. Ломов, М.В. Галкина, П.Д. Чистов // Искусство и образование. – 2019. – №1. – С. 77–85.
5. Гильман, Р.А. Художественная роспись тканей: учебное пособие для вузов / Р.А. Гильман. – М.: Владос, 2008.
6. Соболев, Н.П. Набойка в России и способы работы / Н.П. Соболев. – М., 1996.
7. Уманова, А.И., Фомина, Е.В. Влияние современных тенденций развития народных промыслов на обучение студентов декоративно-прикладному искусству / А.И. Уманова, Е.В. Фомина // Национальная ассоциация ученых. – 2015. – №5–3 (10). – С. 83–86