Функции и символы народной одежды Воронежского края

В условиях современной социально-экономической и культурной жизни России одним из приоритетных направлений совершенствования общества является духовное возрождение нации, восстановление ее лучших национальных устоев, русской школы, традиционной национальной культуры. Освоение молодым поколением традиционной культуры через изучение функций и символов народной одежды более всего способствует возвращению к этническим корням, поискам этнокультурной идентичности народа, актуализирует понимание школьниками важности изучения, сохранения и развития традиций разных народов России.
На протяжении многих веков большинство населения России составляли крестьяне. Самой судьбой своей, неотделимой от земли, пахарь был частью родной природы, и костюм его в наибольшей степени отвечал особенностям жизни. Крестьянин лишь по крайней нужде отлучался из своего селения, чужедальние гости тоже были редки. Поэтому в его одежде, избежавшей внешних влияний, ярко выразились миропонимание, обычаи, характер, вкус –внутренняя суть коренного человека.
Народная одежда разных губерний, уездов отличалась характерными, ярко выраженными чертами, что проявлялось в цветовой гамме, покрое, количестве предметов одежды, характере украшений и в самой манере ношения костюма. Все в народной одежде: и цветовая гамма, и каждая деталь – имело символическое значение.
Народная одежда Воронежского края долгое время сохраняла самобытные черты, определяющие этнические и локальные особенности различных групп населения: покрой, способ ношения той или иной детали, использование украшений, орнаментацию. Большое место в одежде отводилось различным символическим и магическим приемам, направленным на обеспечение продления рода, благополучия и богатства людей, а также на защиту их от неблагоприятного воздействия со стороны злых сил. Такие магические обряды уходят корнями в толщу веков и имеют тесную связь с древнейшими религиозно-магическими представлениями. Несмотря на свою архаику, многие из них продолжают бытовать и в настоящее время, многие обряды с течением времени трансформировались, а некоторые, утратив первородный смысл, превратились в игру, в увеселительное действо.
В настоящей работе нами использована региональная литература, хотя традиция изучения магических и обереговых функций одежды и ее деталей имеет давнюю историю и по этой проблеме вышло немало работ (П.Г. Богатырев, Н.М. Калашникова, М.В. Панова, Е.Ю. Смирнова, Н.А. Тадина, С.П. Толкачева, В.Ф. Филатова др).
Традиционный народный костюм, особенно женский, на территории Воронежского края был достаточно разнообразен. Выделяют четыре комплекса женской одежды: с понѐвой; с сарафаном; с юбкой-андараком; юбкой-кубельком. С ними можно более широко познакомиться в моих дополняющих друг друга статьях, опубликованных в журналах: «Текстиль и мода» 2007, с.11−13; «Народное творчество» №3/2008, с.40−43 и учебнике «Декоративно-прикладное искусство Воронежского края и его изучение в школе», 2003г.
Необходимо отметить, что мужской костюм в своей основе был более или менее единообразен на всѐм пространстве, заселѐнном русским народом. Составляла его туникообразная рубаха с косым разрезом ворота, неширокие штаны, кожаная или плетѐнная из лыка обувь, шапка с полями или без полей. Рубаха, как правило, выпускалась поверх штанов и подпоясывалась.
Женская и мужская одежда изготавливалась из льняной, конопляной, шерстяной или полушерстяной ткани домашней выработки, а также из тканей фабричного производства: шѐлковых, шерстяных, хлопчатобумажных, парчовых.
Верхняя одежда была одинаковой и для мужчин, и для женщин, различало их только большее или меньшее количество украшений. Верхняя одежда использовалась и в качестве обрядовой, при этом первостепенное значение имела шуба и вообще меха. В.Ф. Филатова отмечает, что «в значении слова «шуба» сохранились некоторые древние смысловые обрядовые элементы, такие, как «богатство», «изобилие», на шубу сажали молодух» [10, с. 79].
Комплекты мужской и женской одежды являлись своего рода стандартом, которого придерживались русские люди, жившие в том или ином районе Воронежского края. Однако в рамках этого стандарта можно было обнаружить значительную вариантность костюма, что вообще присуще традиционной культуре. Крестьяне носили: женщины – понѐвный тип одежды, девушки – сарафанный. Полный набор понѐвного комплекса состоял из понѐвы, рубахи, запана, завески, или фартука, покромки, гаруса, одного-двух монист и каскада бус, головных уборов: «кички», или «сороки», кокошника, комплектов платков, шалей и «подшальников», шубы дублѐной или крытой и набора обуви.
Понѐвный комплекс предназначался только для замужней женщины. Понѐва – это юбка, состоящая из трех полотнищ шерстяной или хлопчатобумажной ткани, стянутая на талии узким пояском. Понятие «понява» (понѐва) – общеславянское и обозначало кусок ткани, покрывало. Понѐвы Воронежской губернии по богатству и художественным качествам были самыми красочными нарядами из всех губерний. По декоративно-художественному оформлению понѐвы разных местностей различались между собой, однако все они имели общие черты. В Воронежской губернии самой распространѐнной была понѐва с чѐрными клетками – «черноглазка» (рис.), изредка встречались понѐвы с бледно-синими клетками – «синеглазки». Размер клеток на поневе указывал, много или мало земли имеют крестьяне в селе. Понѐвы делились на праздничные и будничные. Самую нарядную понѐву носили женщины в первый год замужества, до рождения ребѐнка. Понѐва украшалась ярко-красной вышивкой, а по подолу – широкой полосой лент.
Основу женского костюма повсеместно составляла рубаха. Шилась она длиной до пояса из домотканой холстины, позже – из покупной фабричной ткани. Эта часть одежды во многих местах называлась «станушкой». Рукава рубахи замужней женщины украшались богаче и ярче, чем рукава девичьей рубахи. Каждая женщина имела в своѐм сундуке целый набор рубах на любой случай жизни: будничные, праздничные, воскресные, для свадьбы, для престольного дня. Праздничные рубахи (обычно рукава, манжеты, подол, воротник) украшали тканьѐм, вышивкой, блѐстками.
Одной из важнейших составляющих женского костюма Воронежского края был передник. Его носили девушки и женщины в комплексе с понѐвой, юбкой и сарафаном. Были зафиксированы следующие разновидности передников: туникообразный, нагрудный, поясной. Туникообразный передник является наиболее древним и восходит к плечевой туникообразной одежде, его названия: запан, завеска, занавеска, нарукавник, насовник. Нагрудный передник шился с грудинкой, повязывался выше груди и укреплялся на шее и плечах при помощи шнурков; называли его фартуком, занавеской.
По яркости, цветовой броскости и богатству украшений девичий сарафанный комплекс был несколько беднее женского понѐвного, но не менее красив. Он состоял из чѐрного шерстяного сарафана, рубахи, головного убора- клеѐнки, которую в некоторых местах называли обручем, набора платков и шалей, набора обуви, перешитой шубы, корсетки, нашейных украшений: кругового и висячего мониста или каскада стеклянных бус.
Основной частью комплекса девичьей одежды в Воронежской губернии был глухой многоклинный сарафан из тонкой шерстяной ткани домашней выделки, всегда чѐрного цвета (рис.). Шился он из 6-7 клиньев, расположенных сзади, и одного прямого сквозного полотна – спереди. Проѐмы для головы и рук украшались полосками кумача, вышивкой, позументом, гарусом. Низ окаймлѐн красным поясом, представляющим собой плотную тесьму домашнего ручного плетения шириной примерно в два пальца. Девочки-подростки подпоясывали сарафан вязаным цветным кушаком, более старшие девицы – тканным из тонкой шерсти кушаком красного, малинового, зелѐного и, реже, синего цвета.
Девичья рубаха по покрою не отличалась от женской. Разница была только в орнаментальном декорировании поликов рукава. Полики рукавов девичьей рубахи не ткались, а вышивались. Согласно утвердившейся веками народной традиции вышивать рукава своей рубахи должна была сама девушка.
Без головного убора комплекс одежды был бы неполным и, согласно обычаю древних восточных славян, даже и не мыслился (рис). С непокрытой головой, «простоволосой», женщина не показывалась ни на людях, ни на улице, ни даже дома. Основной тип женского головного убора состоял из кички, или «сороки», кокошника и богатого набора платков, шалей. Красивейшим женским головным убором был кокошник. Шился он мастерицами из золотого галуна, реже из парчи и украшался цветными узорчатыми лентами, вышивкой разноцветными нитками, золотым шитьѐм, жемчугом, бисером, блѐстками, цветными пуговками-каменьями, павлиньими перьями и другими декоративными материалами. Если женщинам обычай не позволял ходить и работать с непокрытой головой, то девушек он не касался. Для девушки были «венцы» – повязки из легких тканей с твердым парчовым налобником, повязки, украшенные пуговицами, вышивкой, сложенные в виде обруча платки.
Мужская одежда крестьян Воронежской губернии, так же, как и женская, состояла из комплекса нескольких предметов и аксессуаров. В комплекс входили рубашка-косоворотка, портки, коротай, шуба, полушубок и тулуп, малахай, шапка-куркуль, шапка вязаная, картуз, шарф, башлык, грибатка, гарус, сапоги, валенки, пояса разные: дѐрганый, вязаный, витой, плетѐнный в четыре пряди и бисерный, а также кушак тканый.
Особую роль в мужском комплексе одежды играла рубаха. Она не только защищала от палящих лучей солнца во время полевых работ и охоты, она как бы заключала в себе магическую силу, была оберегом. Поэтому для мужчин она стала священной: еѐ надевали на новорождѐнного, в ней шли к венцу, в ней клали в гроб. Солдаты и офицеры, перед тем как пойти в смертельную атаку на врага, непременно надевали чистую белую рубаху, нередко с вышитым на ней где-нибудь в потайном месте знаком-оберегом.
Рубаха-косоворотка также надевалась навыпуск – поверх портков – и в талии подпоясывалась поясом из шерстяной пряжи. Несколько позднее она подпоясывалась уже кожаным ремнѐм. Поясу придавалось особое значение в традиционном народном костюме. Помимо утилитарного назначения, пояс имел магический смысл, служил оберегом, способствующим благополучию и приносящим удачу тому, кто его носит. Функция магического знака долгое время сохранялась у пояса не только в обрядах, но и в повседневной жизни. Ходить без пояса считалось грехом. Традиция ношения пояса особенно долго соблюдалась старообрядцами. Женщины-старообрядки в середине XX века подпоясывали не только верхнюю одежду, но и ночную нательную рубашку. Особый смысл придавался поясу в свадебных и похоронных обрядах. В.Ф. Филатова пишет о существовании в «Воронежском крае традиции опоясывания в свадебном обряде и запрете на опоясывание в погребальном обряде. В селах сохранялся обычай, согласно которому невеста, если у неѐ недавно умерла мать, должна была надевать к венцу только неукрашенный пояс – «подпояску горючую»: это означало, что она не радуется замужеству. Пояс мог символизировать принадлежность к определѐнному социальному статусу: в Нижнедевицком районе существовал особый пояс, который носили только девушки до замужества, – девичий пояс, после замужества вместе с понѐвой надевали покромку» (10,с. 87).
Пояс всегда был необходимой и важной деталью мужской одежды. В будничные и праздничные дни им всегда подпоясывали рубаху. Название «пояс» было широко распространено по всей России. Несмотря на различные материалы, из которых делались пояса, многочисленные формы и способы украшения, все русские мужчины с древних времѐн завязывали концы пояса только на левом бедре. Это связано с глубинной традицией славян-язычников, с ношением щита, а затем и сабли на левой стороне. В Воронежской губернии изредка можно было встретить пояс, предназначенный для особо торжественных случаев, под названием «ярилин пояс» – пояс в честь бога Ярилы. Верхняя одежда – шуба, коротай, халат – подпоясывалась цветным тканым кушаком, концы которого заправлялись с обеих сторон (рис.).
Мужские головные уборы в нашем крае имели большое разнообразие как по форме, так и по материалам, из которых они шились. Воронежские мужчины носили войлочные головные уборы, которые сами в домашних условиях валяли из шерсти тѐмного цвета – шапку-валенок. Примерно в это же время получил повсеместное распространение картуз из чѐрного сукна с высокой тульей и «ясным» небольшим козырьком. Женихи и ухажѐры в тулью картуза по праздникам и на свадьбах вставляли красную розу или цветок мальвы – «бабьей рожи» (мальву называли «розой бабьей»). Обычай носить цветок в головном уборе пришѐл к нам из глубины веков.
По праздникам в летнюю пору мужчины надевали нагрудные украшения (грибатку, гарус). Грибатка представляла особую аналогию женского бисерного висячего мониста, но делалась она из кругов, размещѐнных по сдвоенным шнурам. Вся эта оригинальная композиция обряжалась бусинами, бисером, пуговками, блѐстками и вышивкой цветными нитками. Это праздничное украшение очень древнее. По поверью, его носили молодые мужья, ожидавшие от своих жѐн детей. Помимо нательного крестика мужчины снаружи поверх рубах носили кипарисовые крестики, прикреплѐнные на красивом гарусном гайтане, а иногда и на самом гарусе. Крестики эти указывали на то, что владелец их совершил паломничество пешком в святые места: Киево-Печѐрскую лавру, подмосковный Троице-Сергиевский монастырь или Иерусалим. Число крестов соответствовало количеству совершѐнных паломничеств.
Общий характер традиционного костюма, который сложился в быту на протяжении многих веков, всегда соответствовал и внешнему облику русского человека, и образу его жизни, труда, характеру и национальному идеалу красоты. И женский, и мужской костюмы обладали общими признаками: цельным объѐмом, лаконичностью, мягким плавным контуром. Женщина в таком наряде во время движения напоминала то лебѐдушку, то паву. Недаром в русском фольклоре еѐ приравнивают к жар-птице, величают голубкой сизокрылой, лебѐдушкой, белой лебедью, утушкой луговой, павушкой, ласточкой-касаточкой. В древние времена представление о женщине у наших предков связывалось с образом птиц. Даже названия женских головных уборов, дошедших до нас, идут от названий птиц: «сорока», кика, кокошник и т.д.
Природа никогда не признавала «бесцветья», и это качество она заложила в душу русского народа. Для создательниц традиционной одежды Воронежского края цветовой облик одежды строился по принципу сопоставления ярких, контрастных и насыщенных красок, образующих между собой полную гармонию. Яркость цвета, его контрастность и насыщенность обусловливаются своеобразием окружающей природы с еѐ ярким и радостным «многоцветьем».
Самым любимым цветом в воронежском искусстве и особенно в одежде был красный. Слова «красный» и «красивый» для русского человека имели одинаковое значение: красна девица, красны молодцы, весна-красна. Слово же «прекрасный» означало не внешнюю красоту человека, а его духовный мир, его красивую душу, и в этом плане во все времена предпочтение отдавалось тем людям, у которых и красивая внешность, и прекрасная душа были гармонично слиты, что соответствовало понятию «прекрасный человек».
Красно-оранжевый цвет назывался жѐлто-горячим, цветом солнечного света и тепла. В большинстве уездов Воронежской губернии оклад понѐвы внизу окаймлялся оранжевой полосой-поясом.
Яркий малиновый и нежно-розовый цвета символизировали закаты и восходы солнца. Эти цвета ставили рядом с зелѐным или синим, ультрамариновым цветом или же в их окружении. Тогда эти цвета, как говорили, «горели», напоминая закаты и восходы солнца.
Зелѐный цвет символизировал растительный мир: зелѐные посевы на крестьянских полях и огородах, буйные травы бесчисленных лугов, ароматный растительный покров степей, бархатную зелень садов и дремучих лесов, а также изобилие, радость, свободу, надежду, спокойствие. В одежде этот цвет применялся несколько меньше, чем красный. Умело разбросанные по одежде пятна зелѐного цвета вызывают ассоциации с так же красиво разбросанными по воронежской земле лугами, лесами, весенними всходами на полях, садами и огородами.
Жѐлтый цвет был символом кратковременной разлуки, ультрамариновый – воды и неба, а также целомудрия, верности, белый – горя и смерти. Голубой цвет применялся редко и в малых количествах в виде узких полосок, квадратиков и нашивных бусинок. Вкрапливался он лишь для того, чтобы усилить звучание окружающего красного цвета и означал бескровность, холод, ненастье, страх.
Чѐрный цвет – излюбленный в Воронежском крае, он символизировал землю и вечный покой. Чѐрный цвет квадратов понѐвы уравновешивает многоцветность узорных украшений, подчѐркивает ритмическое повторение каждого цвета, создаѐт определѐнный своеобразный стиль, не нарушая радостного звучания ярких красок. В этой одежде чувствуется природный вкус еѐ создателей, глубокое внутреннее стремление к красоте. Чѐрный цвет подчеркивает звучность всех присутствующих в композиции цветов. Чѐрными были девичий сарафан и даже подвенечная одежда, мужские головные уборы, обувь, пояса для стариков.
Таким образом, традиционный костюм, известный нам по памятникам 19−20 вв., представляет собой довольно своеобразное явление народной культуры. Несмотря на стремительное изменение современного мира, народный костюм продолжает быть востребованным. Поиск своих корней побуждает молодое поколение изучать традиции своего народа. На протяжении многих лет автору этой статьи удавалось бывать в экспедициях со студентами и преподавателями Борисоглебского государственного педагогического института. И хочется отметить, что общение с деревенскими «бабушками и дедушками», которые щедро делились своими воспоминаниями, песнями, сказками, никого не оставляло равнодушным. А когда из сундуков доставались расшитые рубахи, поневы, то многие участники экспедиций открыли для себя новую, увлекательную и очень живописную страницу нашего прошлого. Поэтому не случайно во многих школах, вузах и даже детских садах в Воронежской области есть свои «уголки народного искусства», музейные экспозиции, где бережно хранятся поневы и рубахи, сарафаны, платки, рушники, «столешники» и многое другое, связанное с традиционным искусством родного края. Чтобы студенты могли наглядно увидеть те удивительные образцы народного творчества, о которых мы им рассказываем на своих лекциях, автор статьи организовала в институте музейную экспозицию из предметов народного костюма, которые и были собраны на этнографических экскурсиях (фото).
Литература:
1. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971.
2. Губанова Е.Н. Декоративно-прикладное искусство Воронежского края и его изучение в школе. Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2003.
3. Губанова Е.Н. Хроматический символ в народном воронежском костюме// Текстиль и мода: сб. докладов и сообщений межрегиональной научно-практической конференции. Воронеж, 2007. С. 11-12.
4. Губанова Е.Н. Женский костюм Воронежской губернии // Народное творчество.2008. №3. С. 40-43.
6. Панова М.В. Наименование одежды в русских говорах Воронежской области (этнолингвистический и ареальный аспекты) / Дис. канд. филол. наук. Воронеж, 2002.
5. Калашникова Н.М. Семиотика народного костюма: Учебник. СПб., 2000.
6. Панова М.В. Наименование одежды в русских говорах Воронежской области (этнолингвистический и ареальный аспекты) / Дис. канд. филол. наук. Воронеж, 2002.
7. Сысоева Г.Я. Богучарский частный музей русского народного костюма и кукол. Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2003.
8. Толкачева С.П. Народный костюм Воронежской губернии. Воронеж, 2007.
9. Тадина Н.А. Костюм как половозрастной знак в алтайской этноркультуре // Музей. Традиции. Этничность. XX-XI вв. СПб., 2002.
10.Филатова В.Ф. Обряд и обрядовая лексика в этнолингвосемиотическом аспекте (на материале говоров восточной части Воронежской области) /Дис. канд. филол. наук. Воронеж, 1995.